Как мы к Эвересту ходили (83 фото)

Всем привет!
Пост будет длинным, много текста, много фото. Итак, поехали.

Идея сходить в базовый лагерь Эвереста (далее по тексту для краткости будет EBC) родилась внезапно. Ну как внезапно, после Эльбруса и Кавказа конечно. Облазив все Приэльбрусье и Эльбрус, захотелось сходить в горы повыше, да и трек подлиннее.

Билеты покупали заранее . Примерно за полгода. Была акция от «арабов» из Москвы с пересадкой в Шардже. Пересадка 7 часов. По ценам, если интересно, потом напишу в комментах.

Летим.

Вначале были недолгие метания в выборе трека — или Аннапурна или Эверест. По итогу победил последний, так как выше, да и по многим отзывам тупо круче. Классически народ идет до ЕВС и обратно, а мы решили раз уж полетели к «черту на кулички» то захватим еще и озера Гокио, и заодно перейдем через перевал ЧоЛа, но всем планам сбыться не удалось. Итого, трек обещал быть веселым. Да и еще. При планировании дома за компом, глядя на карту, ты нифига не понимаешь, как оно будет на самом деле, так как показания высот — это только цифры.
Случайно, на одном из форумов, познакомился с Александром из Екатеринбурга. Он со своей командой собирался в этих же числах на трек к ЕВС. Договорились с ним о встрече в Катманду, благо наши самолеты приземлялись с разницей в 5 минут.

Все треки начинаются с Катманду. Прилет у нас был утром, а так как мы визы сделали заранее дома, то прохождение контроля не заняло много времени. С багажом тоже все было в порядке. Получив свои рюкзаки, встретившись с ребятами из Еката, пошли грузиться в такси.
При выходе из зала прилета ты попадаешь в хаос. Куча непонятного народа, куча встречающих и провожающих, толпа машин и таксистов, гудки, крики, короче Азия.
Загрузились в 2 маленькие тачки и поехали в заранее забронированные отели. Саня с таксистом торговался как в последний раз.

Местный барбершоп.

Маленькое отступление. О команде. Нас двое (я и жена) и плюс еще 4 человека из Еката. Итого 6 человек. Потом мы разделимся, но это потом.
Катманду. Пыль, суета и самое главное и непривычное для меня — это левостороннее движение. Знаки, разметка и светофоры отсутствуют как класс. В итоге все едут толпой в каком то хаосе, машины, велосипеды, мотоциклы и пешеходы. Но есть одно НО. Все как-то умудряются разъезжаться, никто не ругается, все едут и нет аварий. Главное правило — побибикай и тебя пропустят. Асфальта тоже практически нет, поэтому пыль. Она мелкая и въедливая. Все, что стоит на улице, через 10 минут покрывается слоем пыли. Доставляют еще провода. Видимо по всей Азии народ не особо парится с электромонтажом.

Местный Лукойл

Можно и такое увидеть

Добрались до отеля, закинули вещи и пошли договариваться насчет транспорта до начала трека. Все умные люди покупают обычно билет на маленький самолетик, который забрасывает тебя сразу в Луклу на высоту 2800. 30 минут страха и вы на месте. Стоит это удовольствие 350 вечнозеленых в обе стороны. Мы решили чуть сэкономить и доехать на джипах, а потом еще топать 3 дня. Ну мы же не ищем лёгких путей, да и набор высоты более плавный, что полезно для акклиматизации на высоте.
Для связи решили оформить местную сим-карту Ncell. Это оказался тот ещё квест! Мало того, что заполняешь охеренную анкету (скажите, зачем им имя моего деда?!), так ещё у тебя берут фотографию и отпечатки пальцев! Мелькала мысль — а я точно анкету на сим-карту заполняю, а не в ФБР?
Вечерком прогулялись в Тамель (туристический район Ктм ) и купили непальские шапки, присмотрели сувениров, чтобы купить на обратном пути. Шапочки оказались просто супер, больше половины трека в них шли.

Наутро нас ждало вот такое чудо индийского автопрома. Обычно местных туда трамбуют по 10 человек. Я не знаю как они туда влезают. Дорога до начала трека заняла 8 часов. Ехали весело напевая индийские песни все 8 часов.

Как я понял, тут правил движения не так уж много, или местные не особо себя ими утруждают. Главное сигналить погромче всегда и везде, и еще навязать кучу всяких ленточек на зеркала, колеса, бампер и так далее.

Все альпийские и кавказские серпантины — детский лепет по сравнению с непальскими. Похоже, за эту поездку у нас прибавилось седых волос. Ещё и пришлось постоять в пробке и подождать, пока расчистят завал от камнепада, который произошёл немногим ранее. Что тоже не прибавило уверенности в дороге.

Расчищают дорогу.

Ехали с тремя остановками на «покушать-отлить».Тут-то мы впервые и столкнулись с местными блюдами так сказать. Острое всё! Если говорят, что не острое — врут, потому как все равно острое.
К вечеру первого дня прикатили в деревушку Фаплу. Заселились в гестхаус (или их ещё называют лодж)

Сижу с тарелкой Даллбата

По поводу жилья на маршруте. Это так называемый лодж-трек. Т.е. ты идешь себе такой от деревни к деревне, ночуешь в лоджах и там же тебя кормят (за деньги конечно). Лодж — это такая хибара из фанеры (ну почти) или обтёсаных камней, где нет отопления , поэтому пуховой спальник надо иметь. Ночью на улице нормальный такой минус -10 -15. Утром в толчке вода в бочке с черпаком замерзает. С учетом того, что местные не пользуются туалетной бумагой, я не представляю как они справляют нужду. Сосулькой что ли подтирают? Тут возникает еще одна проблема. Умыться утром и душ. Все это заменяется влажными салфетками. (Причем с вечера их надо кинуть в спальник, если не хочешь умываться льдинками). Зубы… зубы можно почистить и потом, когда встанет солнце и вода оттает. Как вариант, можно купить литр горячей воды у хозяев лоджа. Стоимость начинается от 150 руб/литр. Чем выше в горы, тем дороже. Очень быстро привыкаешь закидывать все вещи, которые понадобятся утром, в спальник с вечера. Телефоны и пауэр-банки в том числе — на холоде разряжаются быстро, а зарядка стоит денег — от 300руб/телефон.
Честно говоря, я был готов к антисанитарии на треке, но коровник в Фаплу был самым трешовым за все время похода.

После землетрясения 2015 так и не восстановлено. Таких зданий много.

Утром пересели в джип попроще и поехали за перевал Такшиндо. Махиндра трещала, выла раздаткой, но, к моему удивлению, вывезла нас за пару часов к монастырю, от которого мы уже и пошли пешком.

Первые три дня у нас был адаптационный поход. Привыкнуть к рюкзаку, потопать с палками. Высота еще совсем небольшая. Куча леса, пальмы — даже банановые — и цветочки, несмотря на ноябрь. Первый день — это были незабываемые 15 км, из которых мы 9 шли все время вниз, а потом 6 все время вверх. В основном по ступенькам. Тысячи и сотни тысяч ступенек. Больших и маленьких, ровных и кривых, сухих и скользких… Мы прошли их все. Колени выли и стонали. В итоге с 2930 мы вышли на 2000. Дальше по треку мы только набирали высоту. Утро было прекрасным. Аппетит отличный, ноги болят везде, согнуть их не представляется возможным, поэтому все шестеро ходили циркулями.

Любимые ступени

Мостики

Дети

дети 2

Еда. Тут есть небольшая проблема. Если вначале после просмотра меню в гесте складывалось ощущение, что ее много всякой и разнообразной, то в конце приходило понимание, что блюд всего 3. Рис, макароны или картошка в 2-х вариациях. Или жареное или вареное. Еще были мо-мо (как наши пельмени только острые). Мяса практически нет. Немного добавляют курицы. На этом все. Видимо поэтому, к концу трека у меня было -6 кг. Очень не хватает свежих фруктов (яблоко ещё можно купить, но ценник кусается — до 150руб за штуку!), солений и мучного. Вода. Мы пили только бутилированную воду. В речках и ручьях не решились. Совершенно нет гарантии, что на 10 метров выше по течению в этом же ручье не лежит дохлый як.

Момо позирует на тарелке. Это еще в Катманду.

Идем дольше по маршруту.
Деревня Пхагдинг. День пути до Намче-Базара. Одному из участников похода из Екб становится не очень. Температура и всякие кишечные проблемы, и они своей командой остаются еще на один день, а мы утром выдвигаемся дальше. Как оказалось, больше на треке мы не встретимся.

Народу на тропе очень много. Трекеры чаще идут группами, идут парами (как мы, некоторые идут в одиночку. Практически все группы пользуются услугами портеров — носильщиков. Выглядит это примерно так: впереди идет трекер с легким рюкзачком литров на 30 с фотиком на пузе, а за ним идет носильщик с двумя рюкзаками по 15 кг. Поэтому тут встречаются и бабуси седовласые и деды, короче идут все кому не лень. Страховки конечно оформляют, потому как когда станет херово на 5300 вертоль будет стоить 50000 баксов,а тут хоба — страховочка. Положат в вертолет и эвакуируют. К слову сказать вертолеты там курсируют чаще, чем у нас маршрутки ходят.

Сама тропа достаточно широкая, но жутко засраная бесконечными караванами мулов. Поскольку автомобильных дорог нет, то всё необходимое для жизни доставляется в горные районы тремя способами — на мулах или яках, с портерами, вертолётами. Понятно, что последний транспорт жутко дорогой, поэтому с ним перевозят негабарит (стройматериалы, например), а а основным транспортом являются всё же мулы. И вот они доставляют кучу неудобств. Не дай Бог, какой-нибудь караван выйдет перед тобой на тропу — всё, ты обречён задыхаться в клубах пыли, или терять время, чтобы пропустить его подальше вперёд. На подвесных мостах так же приходится ждать, пока пройдут эти трудяги.

Стоянка яков.

Везут.

Идем, крутим барабаны.

Красота

Шли-шли и дошли до Намче. Высота уже 3440 метров. Тут уже не так тепло, но солнечно по-прежнему. Сандалеты пришлось поменять на трекинговые ботинки, натянуть флиски и ветровки. Намче-Базар считается столицей шерпов (народность). Это достаточно большое по непальским меркам селение. Куча гестов, куча магазинчиков всяческого снаряжения. Даже если ты сюда пришел в шортах и футболке, при наличии денег всю снарягу на любое восхождение можно купить тут, вплоть до кошек и высотных ботинок. Тут тебе и кофе еще есть, и даже пироженки, но цена на них не очень гуманная.

Намче. Спина уже приняла форму рюкзака.

Вид сверху.

Тут обычно останавливаются на пару дней для акклиматизации. Чуть выше на 3800 есть пара красивых видовых площадок, и открывается первый вид на вершину Эвереста.
Обычно все ходят к известному японскому отелю на 3880 на смотровую площадку , мы тоже решили туда сходить. Но тут есть одно большое НО. Утром облака спустились, и легли просто на землю. Вида не было никакого. Делать было нечего, пошли в такую погоду, так как акклимуху никто не отменял. Зато погуляли в облаках.

фот

вид входа в отель на 3880. Японский отель , вроде как с кислородными комнатами.

/Облака

облака

Ха, вот еще. Тут в деревне Кумджунг в монастыре хранится типа скальп Йети, а так как мы знаем, что в йети ничего загадочного нет и их просто нужно регулярно мыть, то мы туда не пошли и денег тратить не стали.

Утром встали и потопали дальше, набирая высоту и любуясь пейзажами. К вечеру притопали к деревеньке Пангбоче. Деревня как деревня, но от нее начинается очень красивая радиалка до базового лагеря Ама-Даблам. Мы на нее вернемся потом на обратном пути.

Ама-Даблам

фото

С высотой штука такая. Если не бежать и не форсировать события, а набирать не более 500 метров в день, то обычно все хорошо. Но тут мы немного просчитались и набрали за день 700, и это было ошибкой. По приходу в Дуклу меня накрыло горняшкой. Если кто не знаком с ощущениями горной болезни, просто вспомните похмельное утро. Высота 4700. Голова трещит, тошнит, хочется просто зарыться в спальник с головой и не отсвечивать.

Делать так категорически нельзя, надо встать, ходить, есть, тупить, заниматься хоть чем нибудь, только не лежать. Спасибо жене, которая вытащила меня на ужин, иначе так бы и провалялся в спальнике до утра. Шерп, сидящий напротив меня за столом, жалостливо посмотрел на мою кислую рожу, и посоветовал что-нибудь съесть. Желательно острого. Это было просто чудо-исцеление. Мне сунули под нос курицу в карри.

Соус был просто ядерный, но с каждым съеденным кусочком боль проходила. Через 15 минут я уже бодро пил чай, а от горняшки не осталось и следа. Все же острое они не просто так хавают.

Дукла чуть повыше.

Следующим местом ночевки был Лобуче. Ничего особенного, просто несколько гестов. Хорошим тактическим приёмом оказалось оставить основные вещи на сутки здесь, а с собой взять только самое необходимое на один день. На обратном пути спокойно забрали рюкзак с хранения и с нас даже не взяли денег! Мелочь, а приятно.

Кипятят чай

Кладбище альпинистов

Вяжем флажки

Спасаемся от солнышка

Наутро собрались и пошли в Горак-Шеп. Это финальная деревня на маршруте до ЕВС , дальше только 2 радиалки в сам базовый лагерь на 5380 метров и на близлежащий пупырь Кала-Паттар высотой 5600 метров. В сам лагерь конечно не пускают, все доходят до флажков и табличек, делают фоточки и идут обратно. Эвереста из лагеря не видать, зато прекрасный вид на ледник Кхумбу и сераки по которому отъезжие восходители переходят в высотный лагерь.

Вечером сползали в ЕВС, а утром пошли на пупырь. Это была стратегическая ошибка. Так как солнце встает со стороны Эвереста, то утром свет контровой и фоток нормальных не сделать. Вот такая печаль. В этот же день после Кала-Паттар ушли вниз в Лобуче, а потом в Дзонглу под перевал ЧоЛа.

туда куда тычу пальцем, там как раз базовый лагерь.

Ледник Кхумбу и вверху справа выглядывает Эверест.
Ледник это река изо льда, лед постоянно двигается, поэтому гулять по леднику дело рисковое.

Когда подходишь к самому лагерю, Эвереста не видно.

За спиной стена Нупце.

Чо Ла. 5330 метров.
Рассказ про ЧоЛа будет короткий. Мы в него не пошли. Накануне вечером у обоих поднялась температура, а болеть на высоте под 5000 дело неблагодарное и бесполезное. Решили спускаться вниз, и по итогу просто обойти горный массив и попасть в Гокио в обход перевала. Кстати, народу на треке болеет простудой очень много. Процентов 80 кашляют, а хлюпают носом, похоже, вообще все. Иногда лоджи похожи на бараки туберкулёзников — отовсюду из-за стенок раздаётся кашель.

По дороге в Дзонглу

Красотка Пумори. За ней уже Китай.

По пути зашли в базовый Ама-Даблам. Лагерь оказался пустой. Восхождений не было. Сам Ама-Даблам очень красив. С его вершины чувак даже на вингсъюте прыгнул, даже 2 раза, правда второй раз был для него последним. Разбился.

Дорога к базовому Ама-Даблам

Ама-Даблам

Базовый лагерь.

Табоче

Дорога в Гокио шла у нас не совсем туристическим машрутом. Вернее, как направление-то правильное, просто шли по другой стороне ущелья. Тропой для местных. К вечеру еле приползли в гест. Лодж оказался единственным домом в этой деревне. Света нет, нет даже генераторов, воды нет, ничего нет. Населен роботами. Шучу, конечно же шерпами. Свет только от солнечных батарей. 21 век. В столовой печка буржуйка да керогаз на кухне.

Вообще, у них с отоплением как-то не ладится. Единственную буржуйку могут кочегарить докрасна, при этом не закрывать входные двери. Обложить ее камнем, чтобы дольше держала тепло, тоже как-то не выходит. Топят кизяками, так как дров нет. Кизяк сохнет по всем поселкам на заборе, там же сушат белье. Нормально.

Гокио

Видимо находятся любители

Гокио

В Гокио залезли на Гокио Ри 5357 метров.. И самое интересное, что отсюда открывается отличный вид и на озера и на Эверест. Лучше чем с Кала-Паттар. А народу тут значительно меньше чем в ЕВС.

Посидели на 5+ тысячах, попили чаю и потопали вниз. В Гокио наблюдали самый большой разброс цен за гесты — от 150 руб до 20$ за сутки. Кстати, в отзывах часто пишут, что мол, можно договориться, чтобы проживание было бесплатным, если обещаешь покупать еду только у них. Может такое и есть, в несезон. Сейчас же, такого не было ни разу, мало того, даже в меню пропечатано отдельной строкой, что если питаешься где-то ещё, а не там, где ночуешь, то цена за комнату возрастает в десятки раз! Даже если готовишь сам себе — на горелке, например. И это во всех гестах трека.

Внизу слева это и есть поселок. Сверху ледник Нгозумба — самый большой в мире.

С табличкой и Эверестом

Эверест с Гокио Ри

Отдыхаем с видом на Эверест

Ещё в Гокио поразило большое количество местных голубей-переростков. По размерам больше похожи на курицу. Летать толком не умеют, если только с хорошим попутным ветром, но зато эти упитанные заразы замечательно и очень быстро бегают по камням. Местные объяснили, что это Tibetan snowcock — Тибетская снежная курица или Тибетский улар. Их не едят, хотя иногда едят их яйца.

Фотка с инета, так как они постоянно в движении

Обратно до Намче дошли неспеша за пару дней, а потом уже и в Луклу. В Лукле не смогли себе отказать в участии в аттракционе «долети до Катманду за 30 минут». З0 минут полета или 3 дня пути. После 20 дней трека выбрали первое.

Аэропорт в Лукле — один из самых опасных аэропортов в мире. А где-то за углом режут куриц в качестве жертвоприношения за удачу в полёте. 21 век, фиг ли… В общем, купили билеты вот на такой шушпацер. Пилоты конечно красавчики. Эта штука лихо сигает вниз со взлетки и легко набирает высоту. Вернулись в пыльный и душный Катманду а через 2 дня уже был рейс домой.