Сейчас все больше садоводов старается перейти к органическому земледелию, отказываясь от минеральных удобрений или уменьшая их применение. И здесь главная цель не столько экономия денег на «химии», сколько желание получить экологически чистую продукцию.
Но встает вопрос: какие органические материалы можно использовать, как их правильно подготовить и внести в почву?
О пользе навоза, наверное, известно каждому. Хотя сейчас достать его стало трудновато, да и цена кусается. Всем известен и торф, который специалисты в шутку называют «удобрение, которое не удобряет». И действительно, главные заслуги торфа – это лишь улучшение физических свойств почвы.
Поэтому речь пойдет о тех органических материалах, которые дешевы, относительно доступны, но нечасто используются и, самое главное, после правильного приготовления ничем не уступают компосту и даже навозу.
Солома и сено
О ценности соломы, и особенно сена, часто забывают. Садоводам при желании нетрудно раздобыть их. За рубежом давно уже не сжигают не только солому, но даже и обрезки винограда, малины и других ягодных кустарников – все идет на приготовление компостов (за исключением, конечно, пораженных вредителями и болезнями). Для начала хочу привести цифры. Так, в соломе озимых пшеницы и ржи содержится: азота – 0,5%, фосфора – 0,23%, калия – около 1%, извести – 0,28%. Самой же ценной считается солома овса, в которой вышеприведенных элементов примерно на 40% больше. В соломе ржи и пшеницы в каждых 100 кг содержится: бора – 0,5 г, меди – 0,25 г, марганца – 3 г, молибдена – 0,05 г и цинка – 4 г.
Еще одна важная особенность соломы (и сена) – способность поглощать и удерживать воду: 1 часть соломы может поглотить 3 части воды.
В начале 80-х годов учеными было обнаружено, что при переработке микроорганизмами растительных остатков, и особенно соломы, вырабатываются особые вещества – экотолы, придающие растениям стойкость к заболеваниям. На этом основан и такой известный прием, как сбраживание травы. Часто садоводы для сбраживания применяют свежую траву, однако лучше использовать сенный настой. Обычно в саду к июлю неустойчивые сорта крыжовника, и особенно его молодой прирост, сильно поражались мучнистой росой. Такой настой – мощное профилактическое средство.
Опилки
Если поблизости от вашей дачи есть лесопилка, там будут только рады, если вы заберете у них опилки. А в саду-огороде они пригодятся. Предпочтение, конечно, надо отдавать опилкам лиственных пород. Они быстрее разлагаются и не угнетают почвенную микрофлору. Небольшим количеством опилок можно неплохо исправлять тяжелые почвы. Полведра на квадратный метр под перекопку. Но чаще стараюсь перемешать опилки с сухим птичьим пометом. Сознательно не вношу опилки в компостную кучу из-за того, что они там долго перегнивают (бывает до 2–3 лет), но больше по той причине, что как отдельный компонент, а не в смеси с другими растительными остатками они лучше всего подходят для мульчирования.
Когда опилки после выдержки уже представляют собой однородную, в сухом состоянии темно-коричневатую массу, их уже можно использовать для мульчирования – ведь опилки могут удерживать одной своей частью до 4,5 части воды. В качестве мульчи их достоинства в следующем. Во-первых, опилки дешевле по сравнению с навозом и торфом (например, при выращивании малины по методу Соболева требуется для мульчирования покрывать почву навозом слоем 10 см, это 1 кв. м – 10 ведер навоза!). Во-вторых, они больше удерживают влаги и медленнее ее отдают. В-третьих, опилки хороши тем, что почти не содержат семян сорняков в отличие от навоза. В-четвертых, действительно удобряют землю в отличие от торфа.
Я обязательно мульчирую перегнившими опилками малину (слоем 5 см), смородину, крыжовник. Сквозь них почти не могут пробиться такие сорняки, как мокрица и щучка.
Если вам удастся достать кору (например, на лесопилках), то считайте, что вы приобрели чернозем. Ведь агрохимики давно доказали, что перепревшая кора по своим физико-химическим свойствам приближается к чернозему: ее рН – 6,5–7, содержание азота – 0,2%, калия и фосфора – по 0,15%, много микроэлементов.
Компост из коры приготавливается таким же способом, как и опилки, только процесс перегнивания проходит быстрее. Хорошо ее смешивать с растительными остатками, навозом. В Скандинавии измельченную кору используют как подстилку для скота.
Главная заслуга перепревшей коры в улучшении физических свойств почвы, в повышении влагоемкости и воздухопроницаемости. Особенно эффективно внесение коры на бедных песчаных почвах, поскольку кора (в отличие от навоза) надолго удерживается в ней и не вымывается дождями, постепенно отдавая свои запасы питательных элементов.
Листья
Многие практики-садоводы утверждают, что из-под плодовых деревьев и кустарников ни в коем случае не стоит убирать опавшие листья, и справедливо приводят пример, что «в лесу листья никто не убирает, лес сам себя кормит». Все верно. Только есть здесь один нюанс. В оставленной на зиму листве под плодовыми деревьями зимуют насекомые-вредители, поэтому лучше все же листву убирать, но не сжигать, а использовать в перепревшем состоянии и вносить не под те культуры, где они были взяты (например, использовать в парниках, под рассадную землю).
Я каждый год собираю в соседнем парке листья ясеня и липы (дворники сгребают их в кучи). Складываю их постепенно в кучу, и когда она окончательно сформирована, проливаю верх ее 30–40 л раствора птичьего помета 1:15. Боязни, что осенние дожди могут вымыть удобрение, нет, поскольку, во-первых, 1 часть листьев удерживает 4–5 частей воды, а во-вторых, токи воды просто не успеют с конца октября (когда применяю раствор) до зимы промыть всю кучу до земли из-за ее объема. А весенние талые воды лишь равномерно распределят удобрение по всей куче.
Весной я вношу листья, уже начавшие разлагаться, толстым слоем под яблони, вишни и сливы. И вместе с ними неглубоко перекапываю (на 5–8 см) приствольные круги. Какая-то часть листьев оказывается в земле, какая-то чуть присыпана ею, а часть просто на поверхности. Я считаю, что лучшего удобрения, чем листья, нет. Ведь в них самый сбалансированный состав элементов (а, например, по содержанию извести соперничать с листьями из органических удобрений может только куриный помет – около 2%) и микроэлементов, необходимая почве органика. К осени листья практически полностью перегнивают, поэтому нет опасности, что зимующие насекомые-вредители укроются в них.
Сейчас ведутся споры, что лучше для плодовых деревьев – чистый пар (то есть полная перекопка земли под кронами) или залужение (посев трав). По-моему, внесение мульчи в виде листьев (или полуперепревших соломы и опилок) сочетает в себе лучшие качества обоих методов. Хорошая влаго- и водопроницаемость, отсутствие многих сорняков – копируют достоинства пара, а сохранение структуры почвы, некоторая защищенность корней от зимнего вымерзания, отсутствие необходимости частого рыхления почвы после дождей – схожи с достоинствами залужения. Да плюс отпадает такая трудоемкая операция, как скашивание травы.
Понятно, что полуперепревшие листья и листовой перегной можно и нужно вносить под все культуры, особенно такие, как тыквенные, помидоры и капуста. Нет нужды говорить, что лучшей «шубы» от морозов для многих культур (например, роз, земляники), чем листья, нет. Можно использовать сухие листья, сбереженные под навесом, в виде подстилки для скота и птицы.
Нужно только знать, что листья широколиственных пород – клена, ясеня, липы, вяза – содержат больше питательных элементов, чем листья мелколиственных – березы, осины, ольхи. И что листья таких деревьев, как дуб и ива, содержат дубильные вещества, препятствующие их быстрому разложению.
Помните, что органические удобрения не только дадут прибавку урожая, но и сделают ваш сад и в конечном итоге вас более здоровыми!
Комментарии (0)