В Японии туевик украшает буддистские и синтоистские храмы, у нас – дачные участки. Между прочим, прожить туевик может более 500 лет. Чем не семейная реликвия?
В природе и в культуре.
Туевик относится к семейству кипарисовых. Род представлен всего лишь одним видом – туевиком поникающим (долотовидным, японским).
Это однодомное хвойное с красновато-коричневой отслаивающейся корой растет во влажных лесах Японии, поднимаясь в горы на значительную высоту. Различают две формы: северную (дерево высотой до 30 м с плотно расположенными ветвями и густой пирамидальной кроной) и южную (невысокое узкопирамидальное деревце с тонким стволом и поникающими побегами). Вечнозеленые растения высотой в 10 – 15 м украшают религиозные храмы, сады и парки. Душистая древесина туевика легкая и прочная. Она прекрасно поддается обработке. Японцы используют ее в судостроении, при строительстве мостов и т. п.
Туевик часто путают с туей, хотя у них немало отличий. У туевика ветви шире, плотно прижатая к побегу чешуевидная хвоя «сочнее». Сверху она блестящая, снизу – серебристая с отчетливо выделяющимися белыми устьицами. При растирании хвои появляется приятный аромат. Многие туи зимой буреют, а у туевика незначительно меняют привычную окраску лишь кончики ветвей.
В культуре это хвойное чаще встречается в форме кустарника. Мой туевик в последнее время стал активно расти в ширину. В десятилетнем возрасте его высота около 90 см, а диаметр охвата – 1,3 м. Туевики считаются медленнорастущими хвойными. Их высота в тридцатилетнем возрасте обычно не превышает 2 м (в культуре).
Интересны некоторые садовые формы и разновидности. Карликовая «Нана», высотой до 60 см имеет плосковершинную крону. Этот низкорослый кустарник с мелкой чешуевидной хвоей растет очень медленно. Он хорошо смотрится среди камней, имитирующих скалы, в садовых контейнерах и даже в цветочных горшках. Другая невысокая форма «Грациоза» украшена изогнутыми рыхлыми ветвями. Форма «Ауреа» отличается желтизной хвои, «Вариегата» – пестротой. Колонновидная форма имеет укороченные побеги; складчатая – ветви, свисающие в виде веера; гребенчатая – волнистые гребневидные побеги. Есть и плакучая форма.
Как ухаживать?
История моих взаимоотношений с туевиком складывалась по сценарию «не было бы счастья, да несчастье помогло». В течение нескольких лет он не хотел мириться с теми условиями жизни, которые я ему создавала на прекрасном открытом месте. В сухое лето саженец выглядел полумертвым, оживал лишь ближе к осени. Весной выяснялось, что огромные сугробы снега, которые я на него старательно насыпала для защиты от морозов, приносили больше вреда, чем пользы. На земле лежали вырванные с корнем ветви. Туевик перестал капризничать, когда я махнула на него рукой и убрала «с глаз долой». Новое место было ограничено со всех сторон: с восточной – металлическими рейками забора и растущими за ним ивами; с противоположной – высокими туями; с юга – тисом. В этом тесном закутке туевик почувствовал себя на удивление комфортно, от страданий не осталось и следа. Сегодня это окрепшее хвойное настойчиво заявляет о своих правах на более просторную территорию.
Что же так понравилось туевику на новом месте? Главное, в этом зажатом со всех сторон полутенистом месте сложился подходящий микроклимат, а туевик по своей природе нуждается во влажном воздухе. Если бы он оставался на прежнем солнечном месте, то мне пришлось бы регулярно увлажнять почву и опрыскивать крону. Грунтовые воды на участке залегают достаточно глубоко, поэтому вода здесь не застаивается. Губительного переувлажнения почвы нет. Время от времени я подстригаю мягкую травку, растущую вокруг туевика. Другой вариант – мульчирование древесной щепой или лежалым торфом.
Туевику подходят почвы, достаточно сбалансированные по своему составу. На моем участке рыхлые плодородные суглинки облагорожены торфом, зрелым перегноем, песком и… гранулированным удобрением для хвойных. Один раз за сезон я подкармливаю этими удобрениями туевик, избегая передозировки. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз.
В укромном местечке, где освоилось это хвойное, зимой накапливается много снега. Он частично укрывает растение. Вымерзаний за все это время ни разу не было. Печальный опыт с тяжелыми сугробами, калечащими туевик, стал для меня предостережением от подобных ошибок в будущем (я планирую посадить несколько новых садовых форм). На открытых местах нужно не нагромождать сугробы, а прикрывать на зиму приствольные круги молодых растений сухим листом, торфом или использовать лапник.
Туевик легко переносит пересадку на новое место весной и в начале лета. В другое время его можно пересаживать (точнее, переваливать) лишь с плотным комом земли. Посадочные ямы глубиной 60–70 см заполняются подходящей по составу почвосмесью, после чего она утрамбовывается и хорошо проливается водой. В сырых местах нужен дренаж. Его можно сделать даже из битого кирпича, насыпанного слоем в 10 см.
В обрезке туевик нуждается лишь тогда, когда необходимо удалить засохшие или сломанные ветви. Иногда приходится корректировать слишком широкую крону.
Как размножать?
Обычно туевик размножают черенкованием, укоренением отводков и прививкой на тую. Основное условие, при котором черенки укореняются, – высокая влажность воздуха и рассеянный свет, не возбраняется использование стимуляторов корнеобразования. В первую зиму слабые саженцы забирают в помещение, а более крепкие оставляют в открытом грунте, утеплив на случай сильных морозов. Семенное размножение возможно, если удастся приобрести семена, – ведь в культуре туевик редко плодоносит.
Посадка: лучшее время посадки -весна (середина апреля). Расстояние между растениями в групповых посадках 0,5 — 1,5 м в зависимости от возраста и высоты саженцев. Глубина ямы 60 — 70 см. При посадке необходимо сохранить ком возле корней и не нарушить микоризу. Почвенная смесь: торфокомпост, дерновая земля, песок в соотношении 3:2:2. Дренаж желателен из битого кирпича слоем 10 — 15 см.
Уход: при посадке в яму вносят нитроаммофоску (200 — 300 г) и тщательно перемешивают с землей. Через два года регулярно один раз весной вносят комплексное удобрение "Кемира Универсал" (20 г/м2). Засухоустойчив, жарким и сухим летом рекомендуется поливать и опрыскивать растения, внося по 8 — 10 л воды под каждое взрослое растение, если поверхностный слой почвы подсох на 5 см (это устанавливается погружением пальцев в рыхлую землю). Осенью под зиму приствольные крути перекапывают на штык лопаты (раз в три года). Мульчируют лишь молодые посадки слоем торфа или древесной щепы на 5 — 7 см. Стрижку и обрезку проводят только для формирования кроны, если в этом есть необходимость. Сухие ветки вырезают. Молодые саженцы закаливают постепенно. Укрывают их лапником на зиму, а приствольные круги листом, торфом слоем 12 — 15 см. Последний весной снимают или отгребают от растений. Если посадка была проведена поздно осенью, то саженцы лучше на зиму укрыть пергамином или тканевой пленкой, которые следует закрепить на каркасе так, чтобы они не соприкасались с растениями. Взрослые растения вполне зимостойки и зимой не меняют окраску хвои.
published on according to the materials
Комментарии (0)