В первый год необходимо обеспечить приживаемость всех саженцев и нормальное их развитие. Решающее значение имеет влагообеспеченность растений в первой половине лета. После обязательного предпосадочного полива саженцев при посадке их поливают еще 2-3 раза из расчета два-три ведра на каждое дерево с учетом погодных условий. Интервалы полива семь-десять дней. При крайне засушливой погоде поливают чаще такими же нормами. Не следует поливать новосадки с половины августа. Пренебрежение этими требованиями приводит к частичному повреждению или к полной их гибели зимой.
Поверхность ямы следует содержать под органической мульчей или в рыхлом, чистом от сорняков состоянии на расстоянии одного метра от линии ряда (ствола). Оставшуюся площадь междурядья можно использовать для возведения овощных культур, картофеля или земляники вплоть до начала хорошего плодоношения деревьев. В последующие годы защитную зону (приствольную полосу) до периферии кроны содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
В первый год не требуется дополнительная подкормка растений. Если дерево в течение лета не образовало листьев, но при
этом остается живым (так часто бывает с грушами), его надо сохранить и помочь перезимовать. Уже на следующий год вы увидите, что растение развивается нормально.
Перед замерзанием почвы плодовые деревья обвязывают или обрабатывают специальной эмульсией. Обвязка надежно защищает стволы от солнечных ожогов. В нижней части обвязочный материал присыпают почвой, чтобы грызуны не смогли проникнуть вовнутрь. В местах распространения зайцев обвязывают дерево полностью либо только штамб, а крону обрабатывают эмульсией. Не разбрасывайте в саду отравленные приманки, это приводит к гибели птиц и многих полезных животных.
Обработка почвы
Как уже отмечалось, почва в междурядьях и в ряду до начала хорошего плодоношения (до 5-7 лет) содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, а приствольный круг в течение первых 3-4 лет содержится под органической мульчей. Под кроной почву рыхлят в радиальном направлении на глубину восемь-десять сантиметров, за пределами кроны – восемнадцать-двадцать два сантиметра. Содержать приствольную полосу под органической мульчей
постоянно не следует, поскольку она стимулирует поверхностное развитие корней. В дальнейшем всю площадь под плодовыми культурами можно задернить, то есть посеять смесь многолетних трав, состоящую из клевера и злаковых трав. Из злаковых трав рекомендуются бескорневищные рыхлокустые растения: мятлик, луговик дернистый, овсяница, райграс пастбищный, житняк, тимофеевка луговая и пырей бескорневищный. Смесь может состоять из 5-6 видов растений. Пригодна для этих целей и газонная смесь. В течение лета травы по мере отрастания до 12-15 см систематически подкашиваются, а масса остается на месте, то есть создается дерново-перегнойная подстилка. Дерново-перегнойная система содержания почвы в саду не угнетает плодовые деревья при поливах, способствует лучшей окраске и лежкости плодов при хранении, улучшает их вкусовые качеств, повышает устойчивость плодов к болезням.
Удобрение плодовых культур
Плодовые культуры характеризуются экономным расходованием питательных элементов, которые содержатся в почве. Если
посадка деревьев произведена в соответствии с рекомендациями, то дополнительные удобрения не вносят до первых двух хороших плодоношений (до 5-7 лет). Необходимость внесения удобрений может возникнуть, если годовой прирост основных и полуосновных ветвей меньше 40-50 см. В таких случаях растения в период активного роста побегов надо подкармливать минеральными азотными удобрениями (по 15-20 г) или органическими удобрениями с высоким содержанием азота (полведра куриного помета, разбавленного в 8-10 раз водой, на квадратный метр приствольного круга). Удобрения вносят в скважины или бороздки, затем поливают и рыхлят почву. Однако азотными удобрениями не следует увлекаться. Они, конечно, обеспечат хороший рост побегов, но при этом снизят зимостойкость. При этом все побеги длиной более 70 см укорачивают, чтобы крона не была голенастой, то есть приостанавливают чрезмерный непродуктивный прирост.
Из почвы плодоносящими деревьями отчуждаются элементы питания – плодами и частично обрезанными ветвями, если они не сжигаются на месте и не остается зола. Расход азота на 1 т плодов составляет 3,0-7,0 кг, фосфора – 1,6-3,0 кг, калия – 4,0-7,5 кг. В зависимости от урожая складывается вынос питательных веществ, ион является уровнем для пополнения почвы азотными и фосфорно-калийными удобрениями с учетом коэффициента их использования. Если вносятся органические и минеральные удобрения, то необходимо также учитывать содержание азота, фосфора и калия в органических удобрениях. Ряд исследователей отмечают невысокую эффективность минеральных удобрений без орошения.
Существуют различные способы внесения удобрений. Рекомендуются, в зависимости от состояния насаждений, основной способ внесения удобрений, корневые и внекорневые подкормки.
При основном способе вносятся органические и минеральные удобрения, растительная зола, мелиоративные вещества. На всех садовых участках желательно сочетать внесение удобрений с окультуриванием почвы, что обеспечивает более глубокое размещение корней в почве, повышает устойчивость растений к экстремальным условиям. Для этого на шестой-восьмой год с одной стороны ряда от периферии кроны в сторону междурядья выкапывают траншею шириной и глубиной до 40-60 см. Верхний слой почвы складируют отдельно от нижних слоев. Калийные удобрения вносят по 20-25 г, а фосфорные – по 10-15 г на квадратный метр. Если вносят золу, то уменьшают наполовину или полностью исключают калийные удобрения.
Расчетную годовую дозу фосфорно-калийных удобрений на всю площадь питания плодового дерева увеличивают в 3 раза и высыпают на верхний плодородный слой, выброшенный из траншеи. Сюда добавляют органические удобрения из расчета 5-89 кг на квадратный метр и мелиоративные вещества (известь, гипс, мл и др.) в необходимых количествах. Азотные удобрения вносят из расчета 20 г на квадратный метр. Все удобрения тщательно перемешивают с почвой и сбрасывают в траншею, смесь в траншее слегка уплотняют. Незаполненную часть траншеи засыпают почвой нижних слоев. Делается это сразу после съема урожая. Через два-три года аналогичным способом обрабатывают другую сторону ряда деревьев. Такая заправка обеспечивает нормальное питание растений в течение 5-6 лет. При истечении этого срока аналогичную обработку осуществляют на другом месте. Так постепенно происходит глубокое окультуривание почвы под плодовыми деревьями, обеспечивается нормальное питание растений и самое эффективное использование удобрений.
Удобрения можно вносить с помощью гидробура (в жидком виде), а также в скважины, сделанные ломом или специальными металлическими стержнями (в сухом или жидком виде). Азотные удобрения вносят ежегодно на глубину 15-20 см. На песчаных почвах их лучше вносить дробно: 1/3 расчетной нормы – ранней весной после схода снега, 1-3 – в фазу активного роста побегов и 1/3 – после съема урожая. На участках с плодородными и связными почвами половина расчетной нормы азотных удобрений вносится ранней весной, другая половина – после съема урожая. В год внесения фосфорно-калийных удобрений и навоза к ним добавляется полная норма азотных удобрений после съема урожая. Вместо азота в бороздки можно вносить в растворенном и твердом виде птичий помет и коровяк.
После сбора урожая насаждения полезно обработать 5-7%-ным раствором мочевины. От такой обработки улучшается осеннее азотное питание растений и снижается их заболеваемость.
Неэффективно поверхностное внесение удобрений.
Хорошего вам урожая!
Комментарии (0)