Выращивание подсолнечника

Подсолнечник

Растение подсолнечник (Helianthus) представляет собой род семейства Сложноцветные. Этот род объединяет примерно 50 видов. В природных условиях такое растение можно повстречать в Центральной и Северной Америке, а также в Перу. Еще индейцы начали культивировать подсолнечник, они его применяли при лечении лихорадки, а еще для того чтобы снять боли в груди, также такое растение использовали для приготовления хлеба, а из его лепестков и пыльцы изготавливали сырье для краски фиолетово-пурпурного цвета, с помощью нее аборигены на своем теле делали татуировки. Масло, добытое из такого растения, использовали для смазки волос, при этом соцветия использовали в качестве украшений для храмов и алтарей. Часть видов, которые представляли декоративные и масличные растения, в 16 в попали на территорию Испании, после чего их завезли в Италию и Францию. К концу 16 в их культивированием занимались уже в Швейцарии, Голландии, Бельгии, Германии и Англии. На территории России данная культура распространилась лишь тогда, когда она была признана православной церковью постным продуктом питания. На сегодняшний день такое растение считается очень ценной сельскохозяйственной культурой, а выращивают ее практически во всех странах.

Краткое описание выращивания

1. Посадка. Высев семян в открытую почву проводят в последние дни апреля либо первые мая после того, как грунт на глубине 10 сантиметров прогреется до 8–12 градусов.

2. Освещенность. Участок должен быть открытым и солнечным.

3. Грунт. Может быть любым, кроме болотистого, кислого и засоленного. Лучше всего растет на питательной почве, в состав которой входит глина.

4. Полив. Поливать надо обильно и часто. Более всего такое растение нуждается во влаге до того, как у него вырастет 4 пары настоящих листовых пластин, а потом в период формирования бутонов, цветения, а еще налива семян. В знойные дни поливать подсолнечник необходимо ежесуточно, а во время продолжительной засухи полив проводят 2 либо 3 раза в сутки.

5. Удобрение. Подкармливать надо систематически на протяжении всего вегетационного периода, при этом использовать можно и минеральные удобрения и органику. Метод внесения основных элементов ― корневой, а при помощи внекорневой подкормки куст снабжается микроэлементами.

6. Размножение. Семенами: через рассаду и безрассадным способом.

7. Вредные насекомые. Степные сверчки, долгоносики, подгрызающие совки, песчаные медляки, луговые мотыльки, проволочники, майские жуки и их личинки, растительноядные клопы, тля.

8. Заболевания. Пероноспороз (ложная мучнистая роса), эмбеллизия (черная пятнистость), фомопсис (серая пятнистость), фомоз стебля, угольная (пепельная) гниль, сухая гниль, вертициллезный вилт, серая гниль, альтернариоз (бурая пятнистость), склеротиниоз (белая гниль), аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, заразиха, бактериоз, вирусная мозаика и позеленение цветков.

Особенности подсолнечника

Растение подсолнечник масличный (Helianthus annuus) является однолетником. Высота куста около 250 см, он имеет стержневую систему корней, которая проникает в грунт на глубину от 200 до 300 см. Неветвящийся прямостоячий стебель имеет мягкую и упругую сердцевину, на его поверхности имеются жесткие волоски. Верхние листовые пластины сидячие очереднорасположенные, а нижние ― супротивнорасположенные длинночерешковые. Форма у них овально-сердцевидная с заостренной верхушкой, кромка у них пильчатая, а на поверхности имеется опушение, представленное жестким ворсом. Длина листьев около 0,4 м. Собранные в очень большие корзинки цветки окружены оберточными листочками. Особенность подсолнечника в том, что его бутоны и молодые корзинки способны поворачиваться за солнцем, при этом на протяжении дня они изменяют свою ориентацию с востока на запад. Однако по мере роста и созревания куста происходит фиксация положения корзинки, однако листва продолжает поворачиваться за солнцем. Длина краевых язычковых цветков 40–70 мм, они являются бесплодными. Внутренних цветков очень много и они являются трубчатыми обоеполыми. Как правило, у масличного подсолнечника вырастает лишь 1 соцветие, однако в некоторых случаях формируются дополнительные отростки с небольшими корзинками. Цветение длится около 4 недель и наблюдается в июле–августе. Опыление перекрестное при помощи насекомых и ветра. Плоды представляют собой немного сжатые семянки продолговатой формы со слабо выраженными гранями, их длина 0,8–1,5 см, а ширина ― 0,4–0,8 см. Кожистый околоплодник покрыт лузгой (кожурой) белого, черного, серого либо полосатого окраса. Внутри каждого семени располагается ядро белого цвета, покрытое семенной оболочкой. Такое растение считается прекрасным медоносом.

Выращивание подсолнечника из семян

Посев

Подсолнечник не рекомендуется выращивать рассадным способом, так как появившиеся сеянцы в грунте могут выдержать не очень большие заморозки. Однако если вырастить рассаду такого растения просто необходимо, то следует помнить, что высев семян проводят за 20–25 суток до того, как растеньица будут пересажены в открытую почву. Для посева используют индивидуальные емкости (например, обрезанные пластиковые бутылки либо горшки), высота которых должна быть от 28 до 30 сантиметром, при этом на их дне обязательно должны присутствовать отверстия для дренажа. Заполните емкости питательной почвой, смешанной с перегноем, при этом субстрат должен быть обязательно влажным. В каждую емкость надо высадить по 1–2 семени, заглубив их в субстрат на 30–40 мм, не забудьте хорошо уплотнить почвосмесь, потому что семя должно быть объято ей со всех сторон. Емкости сверху укрывают пленкой и переносят в теплое место.

Выращивание рассады подсолнечника

После того как покажутся сеянцы, емкости надо будет перенести в хорошо освещенное место. Ухаживать за всходами очень просто, для этого их нужно своевременно поливать, аккуратно взрыхлять поверхность субстрата и систематически проветривать. Когда до пересадки в открытую почву останется около 7 дней, рассаду надо будет начать закаливать, для этого ее ежесуточно выносят на улицу, при этом длительность процедуры надо увеличивать постепенно.

Пикировка

В связи с тем, что такое растение очень болезненно переносит пересадки, пикировать рассаду не рекомендуется. Высадку рассады в открытую почву проводят в первые дни июня вместе с комом земли методом перевалки. При высадке растеньица надо придерживаться следующей схемы: 100х100 сантиметров. Высадку надо проводить крайне аккуратно, для того чтобы избежать травмирования системы корней растеньиц.

Посев подсолнечника в открытый грунт

В какое время сажать

Высев семян подсолнечника в открытую почву проводят в последние дни апреля либо первые ― мая, при этом почва должна прогреться до 8–12 градусов. Данное растение отличается неприхотливостью к условиям выращивания, так, сеянцы способны выдержать заморозки до минус 5 градусов, а также им нестрашна и засуха. Но существует несколько правил, на которые надо обязательно обратить внимание:

• на одном и том же участке подсолнечник нельзя выращивать несколько лет подряд, надо обязательно делать перерывы в 3–4 года;

• плохими предшественниками такой культуры являются свекла, томаты и бобовые растения;

• лучшие предшественники подсолнечника: зерновые и кукуруза;

• при посадке такой культуры надо учитывать, что в диаметре ее системы корней не может нормально расти и развиваться ни одно растение.

Подходящая почва

Такая культура лучше всего растет в питательной почве, при этом в системе корней должно присутствовать какое-то количество глины, а под ней должна находиться влага. Такое растение отличается способностью приспосабливаться  и к иным видам грунта как к тяжелым, так и к легким. Однако нужно помнить, что для выращивания подсолнечника не следует выбирать болотистые, кислые либо засоленные почвы.

Прежде чем приступить к посеву, участок надо подготовить. Для этого с него удаляют всю сорную траву и перекапывают, внеся при этом в почву комплексное минеральное удобрение. Часть огородников уверены в том, что вносить в грунт удобрение непосредственно перед посевом данной культуры не обязательно, они полагают, что если в данной почве прекрасно растут иные растения, то в ней успешно можно выращивать и подсолнечник.

Правила посева

Прежде чем приступить к высеву, посевной материал необходимо подвергнуть калибровке, а потом его протравливают, для этого погрузив в раствор марганцевого калия (1%) на 14 ч либо его на ночь погружают в луково-чесночный настой. Чтобы его приготовить, надо соединить шелуху лука со 100 граммами измельченного чеснока и парой литров только что вскипевшей воды. Спустя 24 ч настой надо процедить через марлю. Такой настой сможет не только истребить все патогенные микроорганизмы, но и первое время будет отпугивать от посевного материала грызунов и вредных насекомых.

Высев семян проводят в увлажненную почву, заглубляя их в нее на 80 мм, при этом в одно гнездо надо поместить по 2 либо 3 штуки. При посадке высокорослых сортов меж кустами надо соблюдать расстояние около 100 сантиметров, а меж среднерослыми сортами дистанция должна быть около 60 сантиметров. Чем меньше будет дистанция меж кустами, тем мельче будут семечки нового урожая и наоборот.

Что посадить после подсолнечника

Подсолнечник сильно истощает грунт, в связи с этим после него рекомендуется выращивать бобовые культуры (фасоль, вику, сою, горох и люпин), а овощные растения для этого не подойдут. Благодаря бобовым грунт сможет отдохнуть, и он насытится азотом. После бобовых на следующий год на данном участке можно будет посадить огурцы.

Уход за подсолнечником

Для того чтобы семечки подсолнечника были крупными, такому растению надо будет обеспечить правильный уход. Для этого его нужно систематически поливать, полоть, взрыхлять поверхность грунта вокруг кустов и между рядами, подкармливать, а также защищать при необходимости от вредных насекомых и заболеваний.

Как поливать

Полив следует производить тогда, когда это необходимо. Наиболее всего кусты нуждаются во влаге до формировки четырех пар настоящих листовых пластин, а еще во время роста соцветий, а также в период цветения и налива семян. При поливе надо учитывать как частоту такой процедуры, так и обильность. Вода должна пропитать грунт на глубину залегания корневой системы кустов. Летом в жаркий период полив должен быть ежесуточным. А во время продолжительной засухи полив необходимо проводить дважды либо трижды в сутки. Дело в том, что данная культура отличается влаголюбивостью.

Подкормка подсолнечника

Так как данное растение нуждается в большом количестве питательных веществ, то после формировки третьей пары настоящих листовых пластин его нужно подкормить, для этого используют суперфосфат (на 1 квадратный метр участка от 20 до 40 грамм), удобрение в сухом виде раскидывают по поверхности грунта. Затем проводят заделку гранул в землю на глубину около 10 сантиметров, потом надо провести полив участка.

После того как закончится формировка корзинок, кусты нужно подкормить калийно-азотным удобрением, для этого используют раствор, состоящий из 1 большой ложки сульфата калия и 10 литров раствора коровяка (1:10). Повторную подкормку тем же удобрением проводят во время созревания семян.

В некоторых случаях на листве образуются пузырчатые искривления, на поверхности стебля появляются трещинки, а сам он становится очень хрупким. Данные симптомы говорят о том, что в грунте недостаточное количество бора. В таком случае кусты опрыскивают по листве средством, содержащим в своем составе бор.

Болезни и вредители подсолнечника

Болезни подсолнечника с фото и названиями

Если за подсолнечником неправильно ухаживать, а также не придерживаться правил агротехники данной культуры, то это может привести к тому, что растение заболеет.

Пероноспороз, или ложная мучнистая роса

Ложная мучнистая роса (пероноспороз) является грибковой болезнью, ее возбудитель ― гриб Плазмопара. Пораженный куст смотрится недоразвитым, его стебли истончаются и становятся очень хрупкими, при этом листовые пластины выглядят хлоротичными и мельчают, а на их изнаночной поверхности образуется налет белого окраса. Однако существует и такая форма болезни, при поражении которой происходит укорачивание и утолщения стебля. На протяжении одного сезона подсолнечник, который практически окончил свое развитие, может заразиться ложной мучнистой росой повторно. В данном случае у пораженного куста на листовых пластинах образуются маслянистые пятна, форма которых неправильная, на изнаночной поверхности появляется белесый налет, при этом побеги сменяют свой окрас на зеленоватый. После этого болезнь поражает и корзинку, развитие которой останавливается.

Эмбеллизия, или черная пятнистость

Черная пятнистость (эмбеллизия) ― это очень опасное заболевание, которое способно поразить как культурное растение, так и сорную траву, отличающуюся высокой устойчивостью ко многим болезням. Первые симптомы болезни можно увидеть во время формировки на кусте пятой либо шестой настоящей листовой пластины. На листве образуются некрозные пятнышки темного окраса величиной от 0,3 до 0,5 см, по мере развития болезни наблюдается их разрастание и слияние друг с другом, в результате чего формируются пятна размером от 40 до 50 мм, имеющие желтое окаймление. На поверхности черешков образуются вытянутые пятнышки неправильной формы темного окраса, при этом в месте, где листовой черешок прикрепляется к стеблю, появляется множество трещинок, при этом на самом побеге около черешка наблюдается появление черных некрозов. У больных кустов на поверхности корзинок также образуются пятна темно-коричневого цвета.

Фомопсис, или серая пятнистость

Серая пятнистость (фомопсис) является очень опасным грибковым заболеванием, при этом оно поражает все части куста. На поверхности листвы образуются угловатой формы некрозы темно-коричневого цвета, как от ожога, еще наблюдается усыхание и отмирание листвы и черешков. На поверхности стебля вокруг зараженного черешка появляются некрозы коричневого цвета, обладающие четким контуром, со временем они становятся серыми, а на их поверхности образуются пикниды. Побеги становятся очень хрупкими и сравнительно легко травмируются. Наиболее активно заболевание развивается в теплую погоду при высокой влажности.

Фомоз стебля

Возбудителем фомоза стебля является грибок. Первые симптомы такой болезни можно увидеть у молодых кустов во время формирования у них 6–8 настоящей листовой пластины. На листве образуются пятнышки коричневого цвета с насыщенно-желтым окаймлением, по мере развития заболевания они становятся больше, в результате они охватывают всю листовую пластину и даже ее черешок. После этого происходит поражение тканей побега. Если куст будет поражен в период цветения, то спустя короткое время на его корзинке появятся неправильной формы пятнышки коричневого цвета, развитие семян ухудшается, они вырастают полупустыми, а затем сменяют свой окрас на бурый.

Угольная, или пепельная гниль

Пепельная, либо угольная гниль является грибковым заболеванием, которое поражает еще картофель, свеклу и кукурузу. Вначале болезнь поражает корневую шейку и со временем продвигается вверх по побегу, при этом происходит блокировка поступления по нему питательных веществ, из-за чего наблюдается увядание и засыхание листвы и верхней части куста, это может привести к гибели подсолнечника. Наиболее активно заболевание развивается во время продолжительного засушливого и жаркого периода.

Сухая гниль

Сухая гниль широко распространена, ее развитие происходит из-за грибка. У пораженного куста на передней стороне корзинки появляются загнившие пятнышки темно-коричневого цвета, со временем происходит их усыхание и отвердение. Если растение поражено очень сильно, то ячейки семеян начинают легко отходить от основания пластами. Семечки вырастают недоразвитыми, плоскими и слипшимися, на вкус они горькие. Наиболее часто развитие заболевания наблюдается во время продолжительного засушливого периода и после того, как кусты будут травмированы градом.

Серая гниль

Серая гниль так же является грибковым заболеванием, его возбудители способны длительное время жить в грунте, на корневой системе, на посевном материале, а также в растительных остатках, которые остаются после сбора урожая. Наиболее интенсивно болезнь развивается во влажную прохладную погоду. На молоденьких кустах образуются пятнышки коричневого окраса, на поверхности которых спустя короткое время образуется налет бледно-серого цвета. При этом на поверхности побегов появляются штришки темного окраса, а на них образуется тот же самый налет. Так же наблюдается поражение и созревающих корзинок, из-за чего на их изнаночной поверхности образуются маслянистые пятнышки, на данных участках ткань становится мягкой, на них появляется налет, а потом наблюдается их гниение и отмирание. Если условия для развития грибка будут благоприятными, то это отрицательно отразится на урожайности культуры.

Вертициллезный вилт

Вертициллезный вилт может стать причиной того, что ткани подсолнечника начнут постепенно увядать, а это в итоге может стать причиной гибели растения. Это грибковое заболевание способствует поражению сосудистой системы куста. Первые симптомы заболевания можно обнаружить во время цветения куста, после чего данная болезнь поражает листву, у них утрачивается тургор меж жилками, затем они сморщиваются, и наблюдается их отмирание. Однако пораженные и отмершие листья еще продолжительное время могут оставаться на ветвях. Болезнь так же поражает сосуды стебля, что приводит к ухудшению состояния генеративных органов. Так, если обрезать стебель заболевшего куста, то станет заметно, что мякоть сменила свой окрас на коричневый. Наиболее интенсивно болезнь распространяется в период длительного засушливого и жаркого периода.

Альтернариоз, или бурая пятнистость

Бурая пятнистость, либо альтернариоз является так же грибковым заболеванием, которое приводит к поражению стеблей, семян и листвы. Вначале на поверхности листовых пластин появляются некрозные точки коричневого цвета, со временем наблюдается их увеличение, при этом их форма становится неправильной. В некоторых случаях признаки такого заболевания можно обнаружить лишь в конце вегетационного периода. Наиболее интенсивно развитие альтернариоза происходит в жару при высокой влажности воздуха.

Склеротиниоз, или белая гниль

Белая гниль, либо склеротиниоз способен поразить подсолнечник на протяжении всего периода вегетации, однако первые симптомы такого заболевания могут быть различны. Характерная особенность белой гнили ― это очень быстрое развитие. Заболевшие такой гнилью сеянцы погибают сразу же. У молоденьких кустиков с развитыми пятью либо шестью листовыми пластинами при температуре воздуха от 16 до 18 градусов и при повышенной влажности воздуха на поверхности листвы появляется войлочный налет белого цвета. Со временем наблюдается отмирание пораженных тканей, стебли переламываются, что приводит к гибели кустов. У корзинки на изнаночной стороне образуются мокрые пятнышки коричневатого окраса, ткань, располагающаяся под ними, становится мягкой. Из-за того что у растения наблюдается прикорневое поражение таким заболеванием, заметно уменьшается количество питательных веществ, поступающих в побеги и листву, что так же становится причиной скорой гибели куста.

Аскохитоз

Проявление первых симптомов аскохитоза может наблюдаться на протяжении всего вегетационного периода, однако наиболее яркие признаки поражения подсолнечника проявляются с середины до конца летнего периода. На побегах, листве и корзинках появляются практически черные пятнышки, форма которых может быть неправильной либо округлой, в поперечнике они достигают 10–20 мм. Спустя время в середке пятен образуются пикниды. Такая болезнь так же является грибковой.

Мучнистая роса

Мучнистая роса широко распространена в южных регионах. Вначале на листве образуется мучнистый налет белого цвета, со временем он сменяет свой окрас на более темный, а потом он и вовсе становится бурой плотной пленкой. Активное развитие болезни крайне негативно влияет на урожайность подсолнечника, при этом в семечках значительно сокращается количество масла.

Ржавчина

Такая грибковая болезнь как ржавчина широко распространена там, где культивируется подсолнечник. В весеннее время на изнаночной, а в некоторых случаях и на лицевой поверхности листовых пластин появляются выпуклые образования оранжевого цвета подушкообразной формы, которые именуются пустулами, когда они растрескиваются, из них высыпается ржавый порошок, представляющий собой споры грибка. Ржавчиной поражается листва, в результате она гибнет, однако если заражение очень сильное, то пострадать могут и иные части куста. Больные растения постепенно утрачивают влагу, у них нарушаются обменные процессы, а еще они отстают в развитии.

Заразиха

Заразиха ― это одностебельной паразит, цветки которого окрашены в бледно-фиолетовый цвет, а плоды имеют форму коробочки. Росток такого паразита прикрепляется к корешку подсолнечника и внедряется в него. Он живет за счет подсолнечника, что крайне негативно влияет на его урожайность.

Бактериоз

Бактериоз является бактериальным заболеванием. Больные ткани загнивают и становятся склизкими, увядают и засыхают.

Мозаика

Возбудителями мозаики является вирус курчавой полосатости табака. У пораженного куста изменяются листовые пластины, они приобретают пестрый окрас, затем наблюдается деформация и отставание в росте и развитии.

Позеленение цветков

При позеленении цветков у больных кустов наблюдается хлороз листьев, образование тоненьких вторичных стеблей, карликовость и стерильность цветков, которые становятся зелеными. Возбудителями болезни являются микоплазменные тела, переносимые цикадками.

Вредители подсолнечника с фото и названиями

На подсолнечниках так же могут селиться и вредные насекомые, к примеру:

Степные сверчки

Взрослые особи травмируют куст во время образования первых настоящих листовых пластин, они уничтожают точку роста. Большинство особей сосредоточены на кромках участка.

Подгрызающие совки

Для подсолнечника является опасным первое поколение совок: гусеницы, которые живут в грунте, подгрызают стебель в области корневой шейки.

Песчаные медляки

Данные вредители представляют собой жуков, которые перегрызают сеянцы и поедают их.

Долгоносики

Наиболее опасными считаются виды: серый, южный серый и серый свекловичный. Такие вредители съедают семядольные листовые пластины, перегрызают стебли, при этом они травмируют ростки еще тогда, когда они находятся под землей.

Луговые мотыльки

Такие вредители являются прожорливыми и всеядными, их личинки съедают листовую пластину полностью, при этом от нее остаются только крупные прожилки, а еще они уничтожают эпидермис на корзинках и побегах.

Растительноядные клопы

Они питаются растительным соком, высасывая его из тканей куста. Если вредителями поражаются семянки, то это становится причиной их гибели.

Тля

Она поражает молоденькие листовые пластины, из-за чего происходит их сморщивание, пожелтение, а затем они становятся бурыми. Если на кусте живет тля, то у него наблюдается отставание в развитии.

Проволочники

Они являются личинками жука-щелкуна. Они выгрызают высеянные семена, поедают появившиеся ростки, а еще подгрызают сеянцы под землей. Подсолнечнику это насекомое способно навредить только до тех пор, пока у куста не сформируется две либо три пары настоящих листовых пластин.

Майский жук

Личинки такого вредителя, находящиеся в почве, травмируют различные культуры, в том числе и подсолнечник. Вначале своего развития они поедают корешки различных растений.

Обработка подсолнечника

Для того чтобы на подсолнечнике не поселились вредители и чтобы защитить его от различных болезней, надо предпринять ряд профилактических мер:

• строго придерживаться правил севооборота;

• растить только те сорта, которые отличаются устойчивостью к вредителям и болезням;

• посевной материал нуждается в обязательной предпосевной подготовке, его обрабатывают раствором инсектицидного либо фунгицидного препарата;

• после уборки урожая участок надо очистить от растительных остатков;

• в осеннее время участок нужно глубоко вспахать либо перекопать.

Если на протяжении вегетационного периода на кустах обнаруживаются симптомы грибкового заболевания, то их необходимо обработать раствором фунгицидного препарата системного действия, к примеру, Круйзером либо Апроном. Когда до уборки урожая останется 4 недели, следует прекратить все обработки. Вирусные заболевания нельзя вылечить, в связи с этим больные мозаикой кусты надо выкопать и уничтожить.

Чтобы защитить подсолнечник от вредных насекомых, посевной материал перед высевом необходимо подвергнуть обработке инсектицидным препаратом. В этом случае всходы будут защищены от вредителей на протяжении 5–7 недель. Однако по истечению этого времени специалисты советуют проводить систематические профилактические обработки кустов раствором акарицидного либо инсектицидного препарата широкого спектра действия, к примеру, Акарином, Агравертином, Залпом либо Актелликом. Наибольшую опасность представляют клопы и тля, являющиеся сосущими вредителями. Дело в том, что они не только вредят кустам, высасывая из них сок, но и считаются главными переносчиками опасных вирусных заболеваний, которые на сегодняшний день являются неизлечимыми.

Уборка и хранение подсолнечника

Основные правила уборки урожая

Уборку подсолнечника проводят в период его полной зрелости. В это время листва и корзинки должны подсохнуть и побуреть. Дело в том, что в данный период наблюдается завершения процесса накапливания масла в семенах, их ядра отвердевают, кожура окрашивается в характерный для данного сорта цвет. Если сдавить зрелую семечку с боков зубами, то лузга расколется. После того как на участке растений с желтыми язычковыми цветками будет не больше 15 процентов, можно начинать убирать урожай. Однако в некоторых случаях созревание семян приходится на сезон дождей, и тогда высыхание корзинок на корню происходит более медленно. А семечки с повышенной влажностью не подходят для длительного хранения. Именно поэтому в данных случаях, прежде чем начнется сезон дождей, подсолнечник в сухую погоду опрыскивают десикантами, которые ускоряют процесс дозревания (семена в корзинках выспевают на 7 дней раньше). Благодаря данной мере удается добиться повышения урожайности, увеличения качества семян, а также уменьшение их влажности до 9 процентов и даже меньше. Однако в этом случае убрать урожай нужно за 6 суток, в противном случае начнется осыпание семян.

Во время сборки урожая головки обрезают на 20–30 мм ниже по стеблю, после этого из них извлекаются семена при помощи трения, а затем происходит сдувание мусора. Можно не обрезать головки, а наклонив их над емкостью постучать с тыльной стороны по ним чем-то тяжелым, что позволит выбить семена из корзинки. Хорошо вызревшие семечки сами выпадут из гнезд в емкость. Существует еще один способ уборки урожая, благодаря которому удастся собрать все семечки без потерь, для этого головки надо обрезать с 10 сантиметрами стебля после того, как вызреет лишь 2/3 семечек. Затем на корзинки следует надеть мешки из бумаги либо ткани, после чего их подвешивают к потолку в помещении на 15–20 дней. Затем можно будет достаточно быстро и легко вылущить семечки из гнезд, так как они к этому времени доспеют и высохнут. После уборки урожая стебли на участке выдергивают и уничтожают, потом проводят его вспашку либо перекопку на глубину штыка лопаты.

Методы хранения

Именно от целостности оболочек семечек зависит их лежкость. Дело в том, что семена с травмированной кожурой лишаются защиты от проникновения патогенных микроорганизмов и потому портятся достаточно быстро. Если в семечках имеются органические примеси, то они так же не будут храниться слишком долго. Дело в том, что такие примеси в сравнении с самими семенами отличаются повышенной гигроскопичностью.

При подготовке для продолжительного хранения из семечек удаляют весь сор, а потом их провеивают, в итоге их влажность должна быть не больше 7 процентов, а еще перед закладкой их надо охладить до 10 градусов. Чтобы высушить семечки, их помещают в сухое хорошо вентилируемое помещение. В том случае, когда влажность семян больше 12 процентов, специалисты рекомендуют, во время сушки усилить вентилирование. Хорошо высушенные семечки можно хранить на протяжении 6 месяцев. Их ссыпают в тканевые мешки, которые подвешивают к потолку в сухом, неотапливаемом и чистом помещении.