Спустя пару десятков лет мы будем праздновать круглую дату в картофелеводстве – 500 лет как европейцы переняли культуру картофеля у аборигенов Эквадора и Перу. В самой России возделывание картофеля организовал Петр Первый в начале XVIII века, после того как попробовал его в Голландии.
В первые годы культивирования урожайность картофеля была невысокой ввиду того, что культура была новой и не учитывались ее биологические особенности. Со временем продуктивность стала возрастать: к 1913 году при возделывании на одной сотке земли с трех посаженных ведер (в обычном 10-литровом ведре 6,5–7,5 кг среднего по размеру картофеля) собирали урожай в 7,5 ведра. А в 1986 году, с массовым внедрением орошаемого земледелия и точного внесения минеральных и органических удобрений, урожай с сотки вырос до 13,5 ведра, что эквивалентно сбору с сотки 75–80 кг (в максимальном варианте). Однако многие огородники в наше время собирают более скромный урожай – не многим более трех ведер на посаженное.
Казалось бы, в наш высокотехнологичный век урожайность должна только возрастать! А мы наблюдаем существенный регресс продуктивных показателей. Особенно на любительских участках. Поэтому периодически мелькающие в печати заметки про «Тонну картофеля с одной сотки» многие воспринимают скептически. Так реально ли вырастить более тонны картофеля с сотки? Пожалуй, мы нашли человека, который отвечает на этот вопрос утвердительно! И более того – заявляет, что и тонна с сотки далеко не предел!
Виктор Григорьевич Таранюк из г. Макеевки уже 30 лет ищет пути повышения продуктивности картофеля на любительских огородах. И уверяет, что разработал методику, повышающую урожайность картофельных грядок в 12–15 раз! О том, что это за методика, попытаемся у него выведать.
– Чего хочет картофель?
– Если коротко, то получить максимальную отдачу от картофельного участка можно лишь при тщательном контроле всех факторов, регулирующих развитие картофельного куста. Главными причинами снижения продуктивности картофеля является вырождение сортов и невежественное землепользование, снижающее способность почвы обеспечивать растения всеми необходимыми элементами питания и влагой.
Бывало и у меня, когда вместо больших надежд на урожай при выкопке обнаруживал лишь мелкие картофелины, да еще и поеденные проволочником.
Затем стал испытывать новые сорта картофеля, заказывая в семенных хозяйствах посадочные клубни высокой репродукции. Так на год, в лучшем случае на два, удавалось повысить урожай с сотки до уровня 200–220 кг. Но потом нужно было покупать снова посадочный материал. А он стоил недешево, да и не всегда его присылали надлежащего качества. А со своего урожая сажать было нельзя – красивые с виду клубни при весенней яровизации давали нитевидные ростки, что свидетельствует о их вирусном вырождении.
Но не только в самих сортах была причина, это мне стало ясно после детального изучения биологии картофеля, а также знакомства с органическим земледелием. Наш степной регион – не лучшее место для возделывания этой влаголюбивой культуры. Поэтому основная задача – подстроить все агротехнические мероприятия так, чтобы они совпадали с биологическими потребностями культуры. Здесь все как у людей: если чего-то не хватает в пищевом рационе или образе жизни – вы сразу не умрете, но будете болеть, дети от слабого потомства вряд ли тоже будут здоровыми. Так вот и картофель без учета его потребностей урожай дает, но слабый, болезненный.
Общеизвестно, что картофель любит яркое, солнечное освещение, плохо переносит понижение температур, но одновременно и жаркая погода ему не идет на пользу! А еще он влаголюбив и требует сбалансированного питания – крайне отзывчив на подкормки (как корневые, так и листовые), в состав которых входит азот, фосфор, калий, а также микроэлементы.
Так или иначе температурный фактор является основным при развитии всех органов картофеля. Однако многие не учитывают, что речь идет не столько о температуре воздуха, сколько о температуре почвы, где и формируются клубни. Здесь температурным оптимумом для картофеля считается +17градусов. Так вот в нашей степной климатической зоне этот показатель превышен почти в два десятка раз! Обычно летом во второй половине июня в тени часто выше 37 градусов, а наш чернозем на открытых участках раскаляется выше 60 градусов. Если босиком походить – подошвы ног облезать будут от ожога, вот и картофель попросту спекается! Ведь уже при температуре выше +28 градусов образование клубней прекращается. А благоприятствующая для роста ботвы температура и вовсе +18–20 градусов, для цветения чуть выше и составляет 22–24 грудусов. Поэтому в условиях жаркой степи критически важно искусственно снижать теплый фон почвы и воздуха.
– Что же делать?
– Как по мне, то лучший вариант – это глубокое (толщиной 18–20 см) мульчирование картофельных гряд соломой. Такой мульчирующий слой служит надежным барьером от перегрева, выравнивая температуру (в течение суток она сохраняется неизменной) в зоне роста клубней как раз до примерного оптимума в 18–20 градусов. В таких условиях образование и рост клубней идут без задержек в течение всего времени суток. Вот мой первый секрет, позволяющий повысить урожайность и предотвратить тепловое вырождение клубней картофеля.
Еще одна распространенная ошибка: многие производят полив картофеля преимущественно в период бутонизации. Однако в действительности от самой посадки до начала увядания ботвы картофеля предельная полевая влажность должна составлять порядка 80–90%. Отклонения в разные фазы роста незначительны. Поэтому я задействовал постоянный капельный полив – трубки проходят по поверхности почвы под соломенной мульчей вдоль всей длины картофельных грядок.
Про запас у меня припасена и мобильная система для полива – «Golden Spray». Эта легко разматывающаяся лента позволяет создать над грядкой густую завесу искусственного тумана. Словом, регулярный полив – это второй фактор продуктивности картофельного участка.
Органическое земледелие
– Вы еще говорили про органическое земледелие, это оно и есть?
– Разумеется, это наш главный секрет! Закладка компостной кучи начинается у нас с покоса майского разнотравья. Траву пропускаю через измельчитель и смешиваю со свежим навозом. Затем тщательно увлажняю раствором эффективных микроорганизмов (использую «Байкал ЭМ-1»). В дальнейшем сюда добавляю все органические отходы: сорняки, ботву овощей, листовой опад деревьев и винограда, кухонные отходы. За год все это ферментируется микробами, а по осени, когда температура компоста снизится, запускаю туда навозных червей.
– Каких-то особенных: калифорнийских или старателей?
– Да, были у меня и калифорнийцы, и спасатели. Все уже смешались в компосте. В принципе и обычный наш навозный червь работает не хуже. К весне черви довершают начатое бактериями ферментирование, в результате чего у меня в распоряжении каждый год около 8 кубометров гумусной биомассы. При посадке картофеля в каждую лунку кладу по три щедрых горсти этого компоста. А в процессе роста картофеля применяю корневые подкормки настоями трав, которые сбраживаю в бочке. Минеральные удобрения как таковые применяю ограниченно – только нитроаммофоску в количестве 50 г на погонный метр при посадке клубней бросаю, сверху слегка прикрывая почвой (по ложке на лунку). Но в основном мне их заменяет древесная зола. При посадке картофеля сыплю по столовой ложке с горкой золы, но не в лунку, а прямо присыпая золой посадочный клубень. На погонный метр картофельной грядки у меня уходит примерно пол-литровая банка золы.
Почву у себя на участке в сплошную не пахал и не перекапывал уже лет 15. Как видите, огород разбил на стационарные грядки, расположенные с севера на юг, по 90 см шириной, с дорожками между ними в 60 см. Культивирую их мотоблоком на глубину 15–17 см раз в 2–3 года. Плодородие почвы повышается из года в год медленно, но стабильно, структура почвы заметно изменилась. Считаю это третьим важным фактором повышения урожайности картофеля и других культур огорода.
Посадка картофеля
– Расскажите еще о густоте посадки картофеля, в беседе ранее вы упоминали, что сажаете и резаными, и целыми клубнями.
– По возможности, когда есть время, стараюсь высаживать картофель резаными клубнями. Резка, создавая стресс, стимулирует развитие. Причем режу я не поперек, а вдоль, стараясь равномерно разделить ростки на половинках картофеля. После нарезки присыпаю срезы картофеля золой и оставляю на трое суток подсохнуть и только потом высаживаю.
– Так при резке клубней ведь есть опасность, что посадочному материалу передадутся вирусные болезни от больных к здоровым клубням?
– Да, справедливо подметили! Чуть не забыл этот важный момент. После того как разрезал каждый клубень, опускаю на несколько секунд нож в раствор марганцовки темно-вишневого цвета. Перед резкой специально наливаю его в пластиковую бутылку с обрезанным верхом. К слову, картофель летней посадки (сажаю 5–7 июля, специально держу для этого клубни с прошлого года в подвале) я не режу. Именно от летней посадки собираю клубни на посадку для будущего урожая – такой картофель меньше вырождается. Некоторые сорта я уже лет по 15 выращиваю, и урожай год от года только повышается.
Замечу, что расстояние между рядками картофеля у меня всегда одинаковое – 60–65 см, а вот клубни друг от друга высаживаю на разном расстоянии, в зависимости от того, сколько ростков имеют клубни. Так, если клубни с 1 ростком, то расстояние между ними будет 10 см, глубина заделки – 6 см. Двухростковые уже высаживаю друг от друга на 15–17 см, глубина их заделки в землю – 7–8 см. Трехростковые – по 25–30 см между дольками клубня, а глубина их посадки – 8–12 см.
Если же времени на резку нет, бывает, что высаживаю и целыми клубнями. Если они весом по 40–50 г и имеют по 2–3 ростка – раскладываю их в посадочной борозде на расстоянии 25 см друг от друга, глубина заделки – 8–10 см. Если клубень крупнее – по 60–80 г и дал от 4 до 8 ростков, расстояние уже между ними на погонный метр – по три клубня, а глубина заделки – не менее 12 см.
Защита картофеля
– А с главным картофельным вредителем, колорадским жуком, как справляетесь?
– Уже восьмой год избавляюсь от жука с помощью инсектицида «Кораген». Стоит он недешево и продается в крупной фасовке, но он того стоит, чтобы скинуться с соседями и купить. Поскольку по эффективности и экономичному расходу ему нет равных. Развожу 1,5 мл препарата в 10 л воды и произвожу опрыскивание. Продолжительность его воздействия на колорадского жука – порядка месяца. Опрыскивание картофеля «Корагеном» стараюсь провести при массовом отрождении личинок жука. Словом, считаю «Кораген» наиболее безопасным и универсальным инсектицидом. А для тех, кто хочет обойтись без «химии», могу посоветовать биопрепарат «Актофит», но его нужно будет часто применять, повторяя обработки каждые 10 дней.
О болезнях картофеля мне и вовсе сказать нечего. Их попросту нет, поскольку картофель растет на хорошо удобренной питательной почве, а растения, которым хватает питательных веществ, имеют нормальный иммунитет к различным заболеваниям. Разумеется, и посадочный материал я тщательно отбираю. Кроме того, регулярно в период роста провожу санитарную зачистку, выкапывая подозрительные, слабо развитые кусты картофеля. А при выкопке урожая отбираю на посадку только клубни с кустов, под которыми больше всего урожай.
Выбор сорта
О том, что правильный выбор сорта является залогом урожая, говорил еще корифей селекции Иван Мичурин. А применимо к культуре картофеля, нужно обращать внимание не только на урожайность сорта, но и на его генетическую устойчивость к вырождению. Это особенно важно в нашем жарком регионе, поскольку высокие температуры способствуют быстрому вырождению посадочного материала. Одни сорта устойчивы к вырождению, а другие – нет. За годы испытаний я, к счастью, подобрал для себя сорта, которые и по продуктивности, и по вкусу меня устраивают и к вырождению устойчивы.
– Какие же это сорта?
– Не хотелось бы ограничивать читателей в этом плане, навязывая своих любимцев. Россия-то страна большая, и в разных зонах результат может быть противоположным. Однако у меня есть такой сорт-любимец, который могу порекомендовать для южных областей. Это сорт из Китая, который зарегистрирован под названием Киранда. Сорт крупноплодный – для него не редки клубни и по 500 г. Имеет отличный вкус и обладает высоким потенциалом урожайности.
Другие два сорта, которым я отдаю предпочтение в последние годы, это Мона Лиза и Конкорд-75. Они высокоурожайны, даже при традиционном уходе могут обеспечить урожай в 400 кг с сотки. А при удачном стечении агротехнических и погодных условий могут и до тонны с сотки дать. Еще одна особенность выбранных мной сортов: они при предпосадочной яровизации дают толстые ростки по 4–6 мм, что является доказательством качественного безвирусного посадочного материала.
Генетически чистый и устойчивый сорт – это основная предпосылка к высокой продуктивности посадок, что в комплексе с богатой органикой, прикрытой мульчей, увлажненной почвой и тщательно проведенными агротехническими мероприятиями дает возможность получить рекордные урожаи «второго хлеба».
Комментарии (0)